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 PASO A PASO: GRIS ALEMAN

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Aurelio Veintimilla
Waffen
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Mensajes : 50
Fecha de inscripción : 08/02/2011
Edad : 54
Localización : Valencia (España)

MensajeTema: PASO A PASO: GRIS ALEMAN   Jue Abr 07, 2011 2:19 am

Hola a todos.

A petición de la Administración, os subo un paso a paso de cómo pinto yo el Gris Alemán. No se trata obviamente del único o mejor modo de hacerlo, sino una de tantas opciones y que a mí personalmente me gusta.

CARTA DE COLORES:
Esta tabla de colores es la que usaré para pintar el modelo. Os he puesto referencias, más o menos equivalentes, de Tamiya y Gunze. Se trata de referencias orientativas, tanto de los tonos como de las marcas usadas, os animo a que hagáis pruebas y elijáis las marcas o colores que a vosotros os vayan bien.





1. COLOR BASE

A mi juicio, (no mucho), creo que en los camuflajes monocromos hay que tratar de dar la mayor riqueza cromática posible al color base. Para ello suelo usar dos técnicas sencillas y muy efectivas: el “mapping” y la técnica de la sal. Ambas técnicas no son excluyentes, y la elección de una u otra dependerá tanto del gusto del modelista como de las características del carro.

Para este modelo (Hotchkiss H-35 de Gunze Sangyo, 1/35) voy a utilizar en principio la técnica de la sal, aunque no descarto complementarla con algo de mapping. La técnica de la sal es bastante conocida y se ha explicado en otros posts. Se trata de una técnica bastante agresiva, sobre todo a la hora de retirar la sal de la superficie del carro (yo uso un cepillo de dientes para ello) por lo que es recomendable usarla en modelos con pocos detalles, o bien aplicarla antes de poner las piezas que por su tamaño y/o fragilidad pudieran perderse durante el proceso (v.gr. los fotograbados). Para un carro superdetallado recomendaría el mapping a todas luces.

Para sacar el color base seguiré estos pasos:
1. Color base: XF50-Field Blue 50% + XF63 German Grey 30% + XF18 Azul medio 20% (todos de Tamiya).
2. Presombreado
3. Varias subidas de luz: Color base aclarado con XF2 Blanco mate
4. Aplicación de la sal
5. Una última subida de luz
6. Retirada de la sal
7. Filtros

Para mezclar los colores utilizo una jeringuilla de 10 ml. Por tanto, obviamente, el 50% serán 5 ml., el 30% 3 ml., y el 20% 2ml. Esto puede parecer una perogrullada, pero cuanto menos nos compliquemos, mejor. Para aquellos que no se sientan cómodos con la mezcla de pinturas (yo, por ejemplo) recomiendo usar varios tonos de gris de más claro a más oscuro, sin mezclar entre sí, y para conseguir el tono azulado bastara con aplicar un filtro azul.
En cuanto a la disolución de la pintura, no tengo unas proporciones fijas, voy añadiendo alcohol, o lacquer thinner de Tamiya (lo que tengo en ese momento) hasta conseguir una mezcla que cubra pero que deje transparentar los colores ya aplicados (no hay otra que ir probando). Suelo trabajar con una presión de 1’5 bares.













2. PRESOMBREADO


Para el presombreado suelo utilizar negro o un marrón muy oscuro, aplicándolo únicamente en zonas cóncavas, hendiduras, etc.






3. SUBIDAS DE LUZ


A continuación doy varias subidas de luz añadiendo blanco al color base. La cantidad de blanco de cada subida y el número de subidas que le demos dependerá del aspecto que queremos darle al modelo. (Yo suelo machacar bastante a los carros, me gustan viejos, así que aclarare bastante el gris inicial). Os recomiendo que guardéis un poco de cada mezcla de colores que hagáis, así podréis retocar posteriormente cualquier desperfecto o podéis utilizar estas mezclas para el mapping












4. APLICACION DE LA SAL


Antes de dar la última subida de luz, aplicaremos la sal. Para ello utilizaremos granos de sal de distinto grosor (en carros más grandes que este utilizo sal de grano grueso, medio y fino). Para este modelo, por su reducido tamaño, solo utilizare sal de grano medio y fino. No hace falta que compréis un Kg. de cada, se trata de dar variedad, cogéis sal de grano grueso y la machacáis hasta alcanzar el tamaño idóneo.

Humedecemos con un pincel y agua la superficie del carro, sin encharcarlo o cogerá demasiada sal. Es conveniente trabajar por zonas. A continuación espolvoreamos la sal y lo dejamos secar. ¿Cuanto tiempo? A ojo. Tened en cuenta que si seca demasiado será más difícil quitar luego la sal, y si no seca lo suficiente, al aplicar la última subida con el aerógrafo quitaremos la sal.













Una vez la sal este lo suficientemente seca damos una última subida de luz. Esta es una versión simplificada de esta técnica. Lo suyo seria dar una subida y aplicar sal, otra subida y otra capa de sal (sin retirar la anterior), y otra subida. Así lo que conseguiríamos son variaciones con distintos tonos de gris. Dado el tamaño del Hotchkiss he optado por simplificarlo.














Una vez seca la pintura de esta última subida, procedemos a retirar la sal. Yo lo hago con un cepillo dental de cerdas blandas, con la maqueta bajo el agua corriente del grifo. La pintura aguanta bien, no os preocupéis. (si os aparece algún pequeño descascarillado siempre lo podéis usar para hacer un desconchón a posteriori)











5. FILTROS

Como podéis ver, una vez retirada la sal se ven distintos tonos de gris, en ocasiones demasiado distintos, con cambios muy bruscos.

Para modificar esto le doy un par de filtros para integrarlo todo, y como base para futuros tratamientos (óleos).
Sobre los filtros, podéis utilizar los que venden ya hechos, o hacerlos vosotros mismos. Aunque soy muy perro y prefiero que me lo den todo hecho, en esta ocasión he hecho yo mismo los filtros (se me habían acabado los preparados). He utilizado dos oleos de color marrón, uno más claro para las superficies superiores y uno más oscuro para las inferiores.

El filtro lo he hecho mezclando el oleo con su disolvente en una proporción de 5% y 95% respectivamente. En este caso en lugar de usar esencia de trementina rectificada o thinner he utilizado benzina (gasolina para Zippos) porque seca mucho más rápido.

Los suelo aplicar con un pincel plano, intentando dar una mano homogénea a todo el modelo, sin detenerme en detalles. Se trata de dar un “filtro” de color al color base, no de remarcar detalles.















6. MAPPING

El mapping o mapeado, tal como yo lo entiendo, es otro modo de dar mayor riqueza cromática a un color. Consiste en aplicar una o varias capas de manchas irregulares (dejar secar completamente entre capa y capa), que combinadas con otras técnicas nos darán un aspecto más real.

Yo lo hago con acrílicos, usando principalmente los colores que he usado para dar las subidas de luz (¿os habéis guardado algunas muestras como os dije?), aunque podemos arriesgarnos y usar otros tonos.
En función de la disolución de la pintura conseguiremos darles más o menos transparencia, de manera que se superpongan unas a otras. Solo es cuestión de ir probando. Sin miedo, no hay dolor, no hay dolor.
Tened en cuenta de que al igual que con la sal, el efecto inicial puede parecer exagerado, solo al integrarlo con filtros, oleos y pigmentos veremos el resultado real. Una única recomendación: sea cual sea el grado de disolución de la pintura, evitar un exceso de agua, pues al secarse formara manchas redondeadas un tanto irreales. El exceso de agua se puede retirar con un pincel limpio.

He hecho carros enteramente con mapping y es un tanto tedioso, pero creo que vale la pena. En esta ocasión lo utilizare para retocar las zonas donde la sal no ha conseguido el efecto deseado o zonas demasiado claras o demasiado oscura.







En estas fotos veis el mapping ya aplicado, pero sin tratar con filtros.









Como veis, el resultado “canta” mucho, para evitarlo le daré los mismos filtros que he utilizado para matizar los efectos de la sal. En las siguientes fotos ya esta aplicado el filtro.










Como podeis ver, en estas fotos ya se ha integrado bastante, aun falta aplicar oleos y pigmentos, con lo cual quedara (espero) totalmente integrado.

7. CALCAS

Una vez aplicados los filtros procedemos la colocación de las calcas del modo habitual:
1º barniz brillo
2º micro-set
3º colocamos la calca
4º micro-sol
5º barniz brillo
6º barniz mate

8. DESCONCHONES

Una vez aplicadas hago los desconchones. El motivo de hacerlos ahora es para que al aplicar los oleos, tanto las calcas como los desconchones queden integrados, de los contrario “cantan” demasiado.
Primero hago los desconchones más profundos. Para ello hago primero el desconchón con gris claro y después con una mezcla de negro y marrón rojizo al 50% intento hacer el desconchón dentro del gris anterior. Normalmente busco para aplicarlos zonas salientes, aristas, resaltes, etc.
Aquí veis los desconchones en gris












Ahora ya con el marrón en el interior del gris









En esta ocasión he limitado el uso de la esponja al tren de rodaje y bajos de la barcaza. Primero aplico con la esponja el gris claro, y continuación, procurando incidir dentro del gris, aplico con las esponja la misma mezcla de negro y marrón rojizo.











9. OLEOS


Una vez hechos los desconchones pasamos a los oleos. Cualquier marca y casi cualquier color. Concretamente he usado varios tonos de marrón, azul, gris, amarillo blanco y algo de oxido. Primero humedezco la zona a tratar con thinner, White spirit, o similar. A continuación aplico los oleos en pequeños puntos. Con un pincel humedecido en el disolvente utilizado los fundo entre sí. En las zonas verticales utilizo un pincel plano dando trazos verticales. En las zonas horizontales uso un pincel de redondo y fundo los colores movimientos circulares a modo de nubecillas. Últimamente estoy utilizando como disolvente bencina (la gasolina para zippo), pues seca casi instantáneamente. Para utilizar la bencina hay que tener claro que colores y donde quieres aplicarlos, pues no deja apenas margen de tiempo para corregir.



El resultado:
























En definitiva, a mi modo de ver, se trata de integrar cualquer efecto que hagamos en el conjunto, evitando que resalte demasiodo, bien sea con filtros, oleos, o pigmentos.

10. RESUMEN

1. Base

2. Subidas de luz

3. Sal / Mapping

4. Filtros

5. Colocación de calcas
a. Barniz en brillo o satinado (normalmente solo barnizo la zona donde va la calca)
b. Micro set
c. Calca
d. Micro sol
e. Barniz en brillo o satinado (de nuevo únicamente en la zona de la calca)

6. Desconchones y otros desgastes

7. Óleos

8. Pigmentos

Por último, destacar que si bien este método lo he empleado con el gris, también es valido con cualquier color, aunque hay algunos que se presten más a ello, como el gris o el arena. Obviamente habría que cambiar los tonos empleados, tanto de pintura base como de filtros, lavados y demás, pero el proceso es el mismo.

Eso es todo. Espero que os sea útil.

Aurelio
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Yago Alonso (hld77)
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MensajeTema: Re: PASO A PASO: GRIS ALEMAN   Jue Abr 07, 2011 7:45 am

Muchas gracias crack.
Estas cosas se agradecen siempre un montón.
La explicación del paso a paso está muy bien estructurada.

Un fuerte abrazo.

Yago.

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Diego Gentili-Valentinch
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MensajeTema: Re: PASO A PASO: GRIS ALEMAN   Jue Abr 07, 2011 9:00 am

Es excelente. Uno de mis PAP de cabezera.
gracias Aurelio!
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Ricardo Moya
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MensajeTema: Re: PASO A PASO: GRIS ALEMAN   Jue Abr 07, 2011 9:02 pm

Gracias Aurelio

Un tutorial BUENO y BONITO. Da gusto verlo y entran ganas de probar.
Como se notan los buenos maestros, que conocen la técnicas y saben explicarlas, haciéndolo ameno.

¿Nos vemos pronto, no?

Un saludo
Ricardo
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Aurelio Veintimilla
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MensajeTema: Re: PASO A PASO: GRIS ALEMAN   Jue Abr 07, 2011 9:54 pm

Gracia a todos por la buena acogida.

Ricardo: por supuesto, te espero en Torrent
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Yago Alonso (hld77)
Obergefreiter (Corporal)
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MensajeTema: Re: PASO A PASO: GRIS ALEMAN   Jue Abr 07, 2011 9:56 pm

Habrá reunión de tenderos en Torrent...
¡Qué peligro para mi bolsillo! Jejejejejeje. Very Happy

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